Они же энергосберегающие, они же «медведевки».
Пролог.
 |
| Аркадий Шайхет. Лампочка Ильича |
Ни для кого не секрет, что мы живем в стране, где многие законы работают не для её жителей, а для удобства проверок и отчетов министерствами и ведомствами. Так вот, с принятием закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности, наша промышленность за 3 года (до конца 2014 года) должна плавно прекратить выпуск ламп накаливания. Какую же альтернативу предложило руководство страны? А руководство страны предложило беречь электроэнергию энергетической сверхдержавы и покупать компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). И это аргументировало тем, что такие лампы служат почти 10 лет, а потребляют в 5 раз меньше, поэтому все быстро окупится, дорогие россияне. Это чистейшая правда, но не вся. Эти характеристики взяты для дорогих и очень качественных ламп и проведены были в лабораторных условиях. В реальных же условиях, для доступных ламп стоимостью 100-150 рублей, характерны следующие недостатки:
- использование дешевых компонентов для пускорегулирующих аппаратов (так называемые электронные дроссели или балласт) и упрощение их схем не позволяет достичь заявленных характеристик, а поэтому вместо 10 лет скорее всего лампа прослужит 1 год;
- ограниченный спектр излучения негативно сказывается на цветопередаче и приводит к быстрой утомляемости (например, при чтении);
- невозможность использования регуляторов мощности освещения и "маячков" на выключателях, это приводит к самопроизвольным вспышкам ламп;
- при некачественно-сделанной проводке так же возможны самопроизвольные вспышки выключенных ламп;
- наличие в спектре ультрафиолетовой составляющей через некоторое время превратит гладкий белоснежный пластик светильника в отвратительно-желтый потрескавшийся;
- из-за воздействия УФ-излучения на кожу не рекомендуется использование настольных светильников с КЛЛ;
- всегда существует потенциальная опасность отравления парами ртути при повреждении колбы;
- бесплатным бонусом будет невозможность использования КЛЛ в 40-градусный мороз, когда ртуть становится твердой, да и при более высокой температуре это не всегда получится.
На этом минусы не заканчиваются. Даже отличные, но перегоревшие лампы из-за содержания в них ртути надо утилизировать - это логично и экологично. Но т.к. закон о мусоре у нас еще не ввели и никто содержимое мусорного ведра/пакета пока не проверяет, то обыватель просто выбрасывает эти лампы. Да и честно говоря, пунктов утилизации мало, расположены они неудобно. Сами магазины, торгующие такими лампами, могли бы принимать вышедшие из строя лампы, а еще лучше делать скидку при покупке новой и тем самым стимулировать возврат ламп, их утилизацию... Но сбор ртутных ламп требует лицензирования, соответствующих проверок, а кому это бремя надо?
Чтобы помочь экологии и своему кошельку я предлагаю не выбрасывать эти лампы, а попробовать их отремонтировать. Для этого нам понадобится мультиметр, паяльник, немного проволоки, припоя и небольшие навыки работы руками.
ОБЖ.
Собственно лампа состоит из двух основных частей: электронной платы и колбы.
Электронная плата рассчитана на напряжение 220V и представляет опасность только во включенном состоянии, поэтому все проверки лучше проводить на настольных светильниках, которые всегда можно быстро выключить, а вкручивать лампу убедившись в том, что светильник обесточен.
Колба стеклянная и содержит ртуть, которая имеет свойство накапливаться в организме, поэтому представляет собой опасность всегда. Нельзя прикладывать к ней значительные усилия, держаться желательно только за пластик. Перед использованием лампы колбу рекомендуют протереть чистым спиртом (обезжирить) и не трогать руками.
Практика.
Есть лампы, производитель которых "заклеил" возможность их разборки:
 |
| стрелкой показано место склейки |
Попытка отделить колбу скорее всего будет неудачной. Такие лампы я бы покупать советовал только в одном случае: производитель гарантирует замену такой лампы в течение всего срока эксплуатации (нет сынок, это фантастика). Еще можно принять во внимание такую деталь: лампа герметична, а это плохо сказывается на температурном режиме электроники, поэтому с такими лампами лучше вообще не связываться..
"Нормальные" лампы разбираются небольшой тонкой отверткой. Сначала разжимаем по периметру стыка небольшие защелки:
 |
| стрелками показаны защелки |
Затем, чтобы разделить лампу на 2 половины, надо найти выводы, которым намотаны спирали и размотать их. Всего выводов 2 пары, т.е. 4 штуки. Лучше всего сделать это мощным пинцетом или маленькими плоскогубцами:
 |
| видно 2 провода спиралей, еще 2 будут на другом конце платы |
Не все лампы так хитро устроены, некоторые легче разбираются за счет длины проводов или у них спирали сразу припаяны к плате.
После всех манипуляций плата легко освобождается и получается следующая картина:
 |
| Слева - колба, справа - плата. |
Колба проверяется проще всего. Потребуется мультиметр в режиме "прозвонки". В принципе, другого режима нам больше не понадобится, в дальнейшем буду называть его кратко - тестером. Измеряем сопротивление у каждой пары проводов. Пищит - исправна, не пищит - перегорела. Как у обычной лампочки.
Следующим этапом нужно отделить цоколь от платы. Провода с стороны платы припаяны, а со стороны цоколя обычно просто зажаты. И если центральный провод прикреплен достаточно хорошо, то боковой иногда плохо зажат между пластиком и металлической частью цоколя. Я эту проблему решаю радикально - высверливаю отверстие и припаиваю провод к внешней стороне цоколя, как у обычных ламп накаливания:
 |
| Цоколь с "пломбой" |
В центральном проводе находится утолщение - это предохранитель, его тоже проверяем тестером, а т.к. он затянут трубкой, то в каком состоянии находится этот кот Шредингера без вскрытия не поймешь:
 |
| Предохранитель |
Так же, если есть необходимость, то рекомендую сразу удлинить провода. При сборке это сбережет немало нервов.
С платой сложнее:
 |
1 - электролитический конденсатор, 2 - диоды выпрямителя,
3 - конденсаторы, 4 - динистор, 5 - диоды,
6 - трансформатор, 7 - выводы на спирали колбы,
8 - дроссель, 9 - транзисторы, 10 - резисторы. |
Под хорошим освещением внимательно осматриваем все элементы на предмет повреждений. Особенно это касается возможной вздувшейся крышки конденсатора (1) и треснувших корпусов у всех прочих. Типичные повреждения:
 |
Электролитический конденсатор.
Слева - неисправный: видна надувшаяся крышка
и вытекший из неё электролит, справа - исправный. |
 |
| Транзистор. Корпус разделен на 2 части. |
 |
Резистор. Повреждены защитное покрытие
с токопроводным слоем металла |
Если никаких видимых повреждений обнаружить не удалось, то следует проверить динистор (4), он пропускает ток только под напряжением, поэтому без напряжения не должен пропускать ток ни в какую сторону. Тестером убеждаемся, что это так. Динистор практически всегда похож на диоды, но обозначается DB3. Других обозначений я пока не встречал. Если нашелся динистор, то все остальные будут диодами, а их 6 штук. Тестером "прозваниваем" и их: в одну сторону ток пропускает, в другую - нет. Иногда ставят диодные сборки, но это точно не наш случай. Неисправность дросселя (8) как правило видно невооруженным глазом, да и на запах гари даст о себе знать. Тоже самое касается трансформатора (6). Транзисторы (9) проверяются тоже просто: одним щупом тестера касаемся средней ножки транзистора, другим щупом касаемся 1 и 3 ножки (1 измерение), затем щупы меняем местами и опять касаемся (2 измерение). В первом (или во втором, в зависимости от типа транзистора) измерении тестер покажет, что ток через транзистор проходит, а во втором (в первом) тестер покажет, что ток не проходит. В противном случае транзистор скорее всего неисправен - пробит. Если в транзисторах стоит защита (не в нашем применении и не нашей ценовой категории), то это правило не работает. Конденсаторы (3) не должны пропускать ток, в противном случае их тоже выпаиваем. Остаются только резисторы (10), их тоже можно проверить, пропускают ток, но они обычно исправны и "умирают" только вместе с кем-то еще.
Допустим, нашли мы слабое звено. Что делать дальше? Есть несколько вариантов. Собирать лампы и ждать пока у одной выйдет из строя колба, а у другой лампа и сделать из двух нерабочих ламп одну рабочую. При этом лампы должны быть не только одинаковой формы и размера, но и мощности. Ремонт платы целесообразен только в случае, если стоимость вышедших из строя элементов невысока. Достаточно запомнить расположение (сфотографировать), выпаять неисправные, отнести их на радиорынок или в магазин, торгующий радиодеталями, там подберут аналог или замену, которые впаять в соответствующие места. Обычно, каждая радиодеталь в розницу стоит порядка 10 рублей.
Стоит ли менять детали на более качественные? Думаю, что нет. Такая замена бывает сопоставима со стоимостью новый лампы, а иногда это сделать невозможно из-за больших габаритов, например у конденсаторов, которые не поместятся.
Собираем лампу в обратной последовательности. Для лучшего контакта имеет смысл слегка пропаять проволоку спиралей.
Если все сделано правильно, то на выходе получается работоспособная лампа, которая прослужит еще некоторое время:
 |
| Работает несколько дней, даже успела пылью покрыться |
